О генераторах

 

 

Ну что ж, в этой маленькой статье я хочу коснуться темы о генераторах. Все знают, что генератор на автомобиле играет роль источника электроэнергии, необходимой для работы электрических и электронных систем, для подзарядки аккумулятора или аккумуляторов. От работы генератора зависит работа современного автомобиля в целом, и при отказе генератора далеко не уедешь. Нагрузки на генератор возрастают в зимнее время, так как постоянно работает отопитель, обогрев заднего стекла и зеркал, немало потребляют и фары, которые в последнее время необходимо включать в любое время суток. Я хочу рассказать немного о диагностике генератора и об ошибках, допускаемых при эксплуатации и проверке его работы.

 

Что можно рассказать об устройстве генератора? Разные фирмы выпускают генераторы разных конструкций, но суть устройства всех генератора одна – статорная обмотка, являющаяся неподвижной, якорь генератора с обмоткой возбуждения и токосъемными кольцами, диодный мост, выпрямляющий переменный ток с обмотки статора, регулятор напряжения, отслеживающий напряжение в сети автомобиля и регулирующий это напряжения, изменяя ток, протекающий в обмотке возбуждения.

 



 


 


Статорная обмотка

Якорь

Диодный мост

Регулятор напряжения

 

 

Как вы понимаете, конструкция этих деталей генератора тоже различна и рисунки, представленные выше, предназначены только того, чтобы читатель представлял, о чем идет речь. Прежде чем я поведу речь о диагностике генератора, очень бы хотелось объяснить людям, что зачастую работа генератора зависит от правильной его эксплуатации, хотя, казалось бы, это напрашивается само. У меня был случай, когда ко мне пришел один клиент и спросил, мол, что будет, если на генератор попала вода. Я ответил, что ничего страшного не случится. Через месяц он опять пришел ко мне, но на этот раз уже с претензией, мол, я же спрашивал, что случится, если на генератор попадет вода. Я посмотрел на его генератор и ахнул, зелень гниющей статорной обмотки выпирала аж через корпус генератора, сам генератор был мокрым, хотя двигатель был прогрет, на автомобиле отсутствовала какая-либо защита двигателя снизу. Господа, помилуйте, но ведь это генератор автомобиля, а не подводной лодки, хотя, думаю, даже на ней генератор защищен от влаги. Поэтому, если перед вами лужа и ее можно объехать, то лучше все-таки объехать, а не измерять ее глубину, этим вы продлите жизнь не только генератору.

 

Ремень генератора. Казалось бы, что особенного в этом элементе автомобиля, стоит и стоит. Хотелось бы несколько осветить, что от него во многом зависит срок службы самого генератора, как не парадоксально это звучит. Все слышали свист, доносящийся из-под капота автомобиля, проезжающего мимо. Громкий свист, режущий уши. Спрашиваю у таких водителей, мол, почему ремень генератора не подтянешь. Ответ иногда просто обескураживает. Да он посвистит и перестанет… Да, перестанет, но вред, который этот свист может принести, иногда обходится дорого. Дело в том, что энергия не падает с неба просто так, чтобы ее получить, приходится затратить, извините за банальность, тоже энергию. При работе генератора часть механической энергии от двигателя передается генератору, который тем больше тормозит двигатель, чем больше потребителей включено в данный момент. Если слышен свист ремня генератора, значит, происходит пробуксовка ремня, а любое трение вызывает нагрев, в данном случае нагревается шкив генератора, вал якоря, на котором сидит шкив, а от вала нагревается подшипник, который и страдает в первую очередь. Какой бы тугоплавкой ни была смазка генератора, она начинает вытекать из подшипника, даже закрытого, а подшипник без смазки долго не живет. Не уследил – и результат бывает плачевным, вплоть до замены генератора. Перетяжка ремня тоже не приводит к хорошему – страдает другой подшипник генератора. Поэтому за натяжкой ремня и его состоянием необходимо следить.

 

Знаете, у нашего народа много неискоренимых привычек, одна из них заключается в диагностике работы генератора: снял клемму с аккумулятора во время работы двигателя, если двигатель продолжает работать – генератор живой, глохнет – необходим ремонт генератора. Но ведь техника развивается, и, если подобная проверка была действительна на автомобилях еще второй мировой, а электроники не было вообще, были установлены генераторы постоянного тока, то это сходило с рук. Все давно изменилось, вот только привычка осталась.

 

Подобная проверка, мягко говоря, малоэффективна, так как двигатель может работать, скажем, и при 9V в сети автомобиля. Такая проверка еще и чревата последствиями, которые могут влететь в копеечку. Давайте разберемся, что же происходит при такой проверке. Представьте, работает двигатель, работает генератор, пусть даже напряжение в сети понижено по каким-то причинам. Вы скидываете клемму с аккумулятора. Что происходит в данном случае. А происходит бросок напряжения, его еще можно назвать всплеском.

 


 

 

Насколько большим может быть этот всплеск, зависит от многих причин, но в иных случаях он может достигать 30V. Но на такое напряжение не рассчитано оборудование автомобиля (в данном случае речь идет о 12-ти вольтовом оборудовании). У меня был случай, когда на автомобиле перегорели после такой проверки почти все лампочки, человеку посоветовали включить фары, чтобы снизить этот бросок. Но на современном автомобиле очень много электроники, которая отвечает, в том числе, и за работу двигателя. Итак, вы скинули клемму, двигатель заглох. Вы пытаетесь его запустить, но не тут-то было. Даже стартер может не включиться, если разрешение на его включение дает иммобилайзер. Смею заверить, что ремонт будет дорогим. Может быть, я несколько сгустил краски, но такие случаи были, и такой исход возможен, об этом стоит помнить.

 

Современные автомобили часто оборудуются бортовыми компьютерами, которые позволяют контролировать бортовое напряжение. В идеальном случае это напряжение – 14V. Но бортовые компьютеры не всегда правильно отображают это напряжение, эта неисправность не относится именно к генератору, сейчас я не буду затрагивать эту тему. Часто я советую своим клиентам приобрести индикатор напряжение, который вставляется в гнездо прикуривателя.

 


 

 

Хотя, выбор подобных поделок сейчас огромен, можно выбрать на любой вкус, но данный индикатор прост и не отвлекает. Но повторюсь, все дело во вкусе.

 

Теперь о диагностике генератора. Конструкций генераторов очень много, схемы включения генераторов тоже различны, поэтому я опишу несколько вариантов. А начнем с генератора ВАЗ-2101. Как ни странно, генераторы эти просты, но надежны, может быть даже потому, что большинство из них произведено еще очень давно, когда на заводах осуществлялся строгий контроль за качеством, чего в последнее время, к большому сожалению, не заметно. Работа этого генератора напрямую зависит от регулятора напряжения, находящегося на левой боковине в отсеке двигателя, и от щеток. Итак, загорелся индикатор неисправности генератора. Что необходимо проверить в данном случае. Вооружаемся вольтметром (цифровой, стрелочный – не важно), включаем зажигание и проверяем напряжение на клемме 15 регулятора напряжения. Напряжение либо есть, либо отсутствует. Если отсутствует, необходимо проверить предохранитель №9 колодки предохранителей. Если же напряжение на клемме 15 присутствует, проверяем напряжение на клемме 67 регулятора напряжения. Напряжение отсутствует – неисправность регулятора напряжения. Напряжение есть и составляет оно примерно 11V. В этом случае выключаем зажигание, вытаскиваем разъем из гнезда 67 регулятора напряжение, вооружаемся омметром и измеряем сопротивление между проводом снятого разъема и корпусом двигателя. Сопротивление должно составлять 4-7 Ом. Если сопротивление значительно выше, необходимо проверить щетки генератора. Длина выступающей части щеток не должна быть меньше 8 мм. При необходимости щетки следует заменить.

 

Бывает и такое, что индикатор неисправности генератора начинает мигать, как правило, связано это с перезарядом. Виноват в этом не регулятор напряжения или генератор, а плохой контакт все того же предохранителя №9 колодки предохранителей.

 

Теперь о генераторах ВАЗ-2108. Диагностика этого генератора отличается в корне от описанного выше генератора. Схема как самого генератора, так и его включения иная. Индикатор неисправности генератора в данной схеме кроме всего прочего дает толчок для запуска генератора, к сожалению, на индикатор не всегда обращают внимание при включении зажигания, а ведь этот индикатор может рассказать о многом. Итак, рассказывая о диагностике данного генератора, начнем с его индикатора. Что необходимо проверить в том случае, когда при включении зажигания индикатор не загорелся. Открываем капот и включаем зажигание, вольтметром измеряем напряжение на клемме 61 генератора (на разных генераторах эта клемма обозначается по-разному - D, L), являющейся выводом дополнительных диодов диодного моста генератора. Напряжение должно быть около 1,5V. Если напряжение соответствует, неисправность следует искать в комбинации приборов – либо неисправна сама лампочка, либо отсутствует ее контакт. Если же напряжение на данной клемме примерно равно напряжению в бортовой сети автомобиля – неисправность в генераторе: это может быть регулятор напряжения или его щетки, обрыв обмотки возбуждения или износ токосъемных колец якоря, либо опять же плохой контакт в цепи регулятора напряжения. Третий вариант – отсутствие вообще напряжения на клемме 61. В этом случае неисправность следует искать в проводке. Уникальность генераторов подобной схемы заключается в том, что в случае обрыва провода к клемме 61 генератора вы можете доехать до своего гаража или до мастерской. Для этого вы заводите автомобиль, выключаете все потребители и поднимаете обороты двигателя примерно до 2000 оборотов. Как правило, генератор начинает работать.

 

Теперь рассмотрим случай, когда при работающем двигателе индикатор неисправности генератора слегка подсвечивается, особенно это заметно в темное время суток. Опять вся проверка сводится к измерению напряжения на генераторе. Сначала измеряется напряжение на клемме +B генератора (к этой клемме подключен относительно толстый провод или несколько проводов). Предположим, что измеренное напряжение равно 14V. Затем измеряем напряжение на клемме 61 генератора. В идеальном случае это напряжение должно быть таким же, как на клемме +B. Но напряжение ниже, скажем, 13V. Виноват диодный мост, вернее неисправен один из дополнительных диодов диодного моста. Доехать с такой неисправностью можно, бывает, что люди ездят долго, не обращая внимания не индикатор. Такая неисправность лечится заменой испорченного диода. Но может быть и такое, что напряжение на клемме +B равно 13V, а на клемме 61 – 15V. При включении какой-нибудь нагрузки напряжение на клемме +B падает еще больше. Аккумулятор начинает голодать, не получая нормального заряда, а утром очень плохо стартер проворачивает двигатель. Виновником подобной неисправности является диодный мост. В этом случае его необходимо менять. Примерно до 1995 года я вообще не знал, что такое испорченный диодный мост. К сожалению, сейчас это не редкость. Покупая такой мост в магазине, покупаешь кота в мешке, потому что брака очень много, и он доходит до прилавка.

 

Бывает и так, что на клемме +B генератора напряжение превышает 14,5V, как правило, в данном случае виноват регулятор напряжения (в народе его еще называют таблеткой или шоколадкой). В этом случае аккумулятор покрывается испариной от электролита, так как электролит начинает кипеть. Лечится такая неисправность заменой регулятора напряжения.

 

Подобная диагностика действительна для большинства современных генераторов как отечественного, так и зарубежного производства. Стоит упомянуть о генераторах японского производства. На них кроме клеммы L присутствует еще одна – IG. Эта клемма предназначена для питания регулятора напряжения и контроля напряжения в электрической сети автомобиля. При отсутствии напряжения на этой клемме при включенном напряжении генератор работать не будет, на комбинации приборов будет гореть индикатор неисправности генератора. В этом случае необходимо проверить предохранитель, зачастую он обозначен как Alt. Если предохранитель цел и на нем присутствует напряжение, проверять придется целостность провода от указанного предохранителя к клемме IG генератора.

 

В заключение я хотел бы сказать, что профессия автоэлектрика начинает отмирать, как ушли в небытие профессии медника, теперь уже и аккумуляторщика. Электрику начинает вытеснять электроника. На современных автомобилях один контроллер управляет не только работой двигателя, но и многими устройствами, например, стеклоочистителями, фарами, комбинацией приборов, даже работой генератора. Поэтому на таких автомобилях иногда не обойтись без диагностического сканера. Хорошо это или плохо, не мне судить, но я считаю, что техника должна развиваться, как должна повышаться и надежность.

Яндекс.Метрика